La première mise en route

1 bonde de fond - 2 skimmers - 3 prise balai - 4 vanne - 5 pompe - 6 filtre - 7 manomètre - 8 vanne retour vers bouche de refoulement - 9 bouches de refoulement - 10 tableau électrique - 11 margelle - 12 projecteur 

Votre piscine est terminée et sensée avoir un minimum de 25 jours de séchage après travaux, il ne vous reste plus qu'à la faire fonctionner. Au préalable remplissez là d'eau si possible propre. Si vous possédez un forage, l'eau est très souvent sableuse faites la couler d'abord dans un seau ou gros bidon avec un linge filtrant (bas, collants) l'eau débordera et le sable restera au fond. N'oubliez pas de remplir d'eau votre filtre ainsi que votre pompe, l'amorçage sera bien plus rapide. Ensuite vérifiez sur ce croquis ci-dessus que toutes vos connexions sont fiables. 
Comment ça fonctionne ? La pompe est mise en marche et aspire l'eau des conduites aspirantes à savoir: skimmer, aspirateur et bonde de fond. Quand l'aspirateur fonctionne toutes les autres vannes sont fermées, l'aspiration est unique donc plus forte . En marche normale celle-ci est totalement fermée par contre les skimmers sont ouverts . Vous pouvez entrouvrir la bonde de fond, l'aspiration balaiera la surface par les skimmers et une partie du fond par la bonde. À vous de trouver l'équilibre idéal. L'eau aspirée par la pompe est envoyée dans le filtre qui lui enlève ses impuretés et repart vers les bouches de refoulement . la boucle est bouclée. À savoir que les skimmers servent surtout à nettoyer la surface, la bonde de fond... le fond. Ce qui ne vous empêche pas de nettoyer votre piscine régulièrement. Dans le skimmer se trouve un panier qu'il faudra nettoyer souvent. Dans la pompe le même panier même opération. sachez enfin que le sable du filtre se nettoie aussi, principe de l'essoreuse . La commande principale appelée vanne multivoie se trouve sur le filtre, cette manette contrôle tout, à savoir, l'égout, la filtration, la circulation, le lavage, le rinçage et l'arrêt. A noter que chaque fois que vous agissez sur cette manette, il est impératif d'arrêter la pompe pour ne pas endommager l'axe par la violente secousse du réamorçage. Ne pas oublier de vérifier la pression au manomètre du filtre, situé dans le rouge il vous indique que trop d'impuretés y sont, donc nettoyez le.

De son coté le tableau électrique est plus simple: un interrupteur marche arrêt, un interrupteur marche automatique ( programmation à faire) et un interrupteur pour vos projecteurs. Le programmateur ressemble la plupart du temps à ceux employé sur les prises de courant, donc assez simple à régler . ( voir plan paragraphe accessoire). Certains tableaux sont équipés d'un réglage de l'ampérage à adapter en fonction de la puissance de votre pompe (sinon vous risquez des arrêts intempestifs du disjoncteur) 
Produits : Il fut une époque où les piscines étaient simplement remplies d’eau propre sans système d’épuration et après quelques jours d’utilisation cette eau avait un aspect désagréable et nauséabond. Elles étaient vidées très souvent et remplies à nouveau. Inconvénients : gaspillage d’eau, bain désagréable, hygiène inexistante. L’exposition de l’eau au soleil et à l’air produit les phénomènes suivants : les micro-organismes de l’atmosphère se reproduisent dans la piscine en formant des algues. L’eau prend alors une coloration verte. Cette formation de micro-organismes est particulièrement favorisée par les températures élevées. La pluie et le vent introduisent aussi dans l’eau des quantités de poussières qui la trouble. Toutes ces bactéries et micro-organismes rendent votre eau dangereuse et désagréable au bain. Le seul moyen de combattre ce phénomène est de traiter votre eau. 

Le chlore: maintenez dans l’eau une quantité suffisante pour que ces bactéries puissent être détruites. Il existe d’autres produits qui remplace le chlore exemple le brome, l’ozone, les procédés ioniques mais leur coût est encore élevé. La réglementation en vigueur préconise un taux de chlore compris entre 0,20 et 0,60 milligramme par litre. Certaines capsules de chlore possèdent des propriétés secondaires (lire à l’achat la composition). Le chlore est vendu sous différentes formes, capsules à effet rapide ou prolongé ou en poudre. Une trousse colorimétrique (produit très souvent jaune et rouge) vous permet d'en mesurer la concentration.
Le brome: ressemblant au chlore et très souvent employé en pastilles, son activité antibactérienne est supérieure au chlore et il n'est pas influencé par un déséquilibre du PH comme son voisin .A employer dans les eaux stagnantes, prix plus élevé. 
L'ozone: son fonctionnement demande la présence d'un ozonateur appareil servant à produire ce gaz qui a des propriétés anti-germes élevées, il doit être utilisé avec l'appoint de chlore car il ne désinfecte pas. 
L'ionisation et les ultra-violets sont encore deux procèdés existants mais actuellement trop peu employés. 

Enfin la filtration au sel qui fait dans ce site l'objet d'un reportage spécifique.

Nota: si votre eau sent le chlore ce n'est pas forcément l'indice d'une trop forte concentration de chlore mais souvent l'inverse, car une eau insuffisamment chlorée dégage des chloramines qui ont cette senteur désagréable. Mesurez donc votre taux de chlore. 
Le PH (potentiel hydrogène) 
C’est le degré d’acidité de l’eau. Les taux sont compris entre 0 et ,14. Le 7 correspond au degré neutre, en dessous de 7 les degrés sont acides, au-dessus de 7 les degrés sont alcalins. Il faut donc se rapprocher au maximum du taux idéal de 7,4. Une trousse de calcul de ce taux est commercialisé chez tous les accessoiristes de piscines. Les mêmes accessoiristes vendent des rectificateurs de taux appeler PH + et PH -. 

Nota : Enfin si votre piscine est vraiment trop sale, exceptionnellement  videz là et passez là à l'eau de javel pure, (mettez un masque) c'est encore le meilleur produit que j'ai trouvé, et surtout ne la laisser pas vide trop longtemps! 

 Voir page des astuces ici.